Vacanza di una settimana con bebè (di 3 mesi). Abbiamo affittato una casa privata nel cuore di Ortigia, lo splendido centro storico di Siracusa – la casa di Jan (JanSheehyDuc@aol.com), ma, se gli scrivete, fatelo in inglese – L’arredamento è in stile “casa della nonna”, ma l’abitazione è spaziosa, ha una bella vista mare, un piccolo terrazzo dove nei mesi caldi si può mangiare ed è fornita di lettino per bimbi- e Linette (che ci accoglie) è una signora cortese, che parla bene italiano ed è anche autrice di un libro di ricette (in bella mostra sul tavolino del salone).

Ortigia non è proprio agevole da girare col passeggino: quasi non vi sono zone pedonali, il traffico non è intenso, ma, in compenso, i marciapiedi sono strettissimi e il posteggio è selvaggio. Sulla passeggiata mare o in piazza duomo si può finalmente passeggiare con tranquillità – ma tenete conto che anche ai primi di marzo c’era un sole cocente – cappellino e crema solare sono d’obbligo per i piccoletti!
I bagni dei locali pubblici sono normalmente angusti ed è assolutamente impossibile trovarvi un angolo per un improvvisato fasciatoio – i ristoratori e i baristi, però, sono gentilissimi, vi scaldano con piacere il biberon e spesso si offrono anche di cullare il bebè.
In generale, tutti gli esercenti di locali pubblici e tutti gli abitanti che abbiamo incrociato si sono dimostrati molto affabili: è una città dove il turista è ben voluto.

Quello che mi è piaciuto di più:
1. vagare per Ortigia, perdersi tra i vicoli, le piazzette e poi, dietro un angolo, improvvisamente il mare;

2. sorseggiare un caffè (o magari un cannolo) a un tavolino della barocca piazza del duomo, godendosi la prospettiva, il sole e il sapore;

3. il parco archeologico di Siracusa: l’orecchio di Dionigi, l’anfiteatro romano e soprattutto il teatro greco (dove pare che siano stati rappresentati per la prima volta I persiani di Eschilo) – certo, il tutto non è tenuto benissimo: alcuni percorsi sono chiusi e manca qualsiasi didascalia;

4. la cucina siciliana: in particolare quella della trattoria La foglia (fantastiche le zuppe, i taglierini alle sarde, le acciughe ed anche la torta al limone) e dell’osteria Mariano che propone piatti tipici dei monti Iblei

Molto piacevole anche l’escursione a Palazzolo Acreide – nel piccolo scavo archeologico si può ammirare un teatro greco ed è possibile anche entrare nelle catacombe scavate nella roccia. Qui abbiamo gustato la miglior cucina di tutta la vacanza: al ristorante Andrea – davvero imperdibile!

Su Siracusa/Ortigia
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Il parco naturale situato nella zona nord-occidentale dell’isola croata di Mljet (in italiano: Meleda) è un autentico paradiso di solitudine, tranquillità e splendide acque cristalline.

Al centro di questa zona si trovano due ampi golfi - chiamati laghi salati ma si tratta, in realtà, di ampie insenature aperte sul mare – al loro interno le acque sono tranquille e calde, mentre se si esce verso il mare aperto – proseguendo a piedi dopo la piccola località di Soline Village – l’acqua si fa gelida, mossa e trasparente (foto) – amando poco i laghi e molto il mare, questa è stata senza dubbio la mia meta preferita: se frequentate questa zona però state attenti ai ricci di mare, ce ne sono a milioni!

All’interno del parco è rigorosamente vietato l’uso dell’automobile – salvo che per i residenti e per coloro che abbiamo prenotato un alloggio all’interno del parco stesso, i quali, comunque, possono usarla solo per entrare e uscire.

I laghi salati si possono visitare noleggiando una canoa – ma c’è un solo noleggiatore e dista circa venti minuti in bicicletta dall’entrata del parco – una mountain bike oppure semplicemente passeggiando tra i sentieri ombreggiati circondati da pini marittimi. I percorsi sono quasi tutti in pianura e per nulla faticosi – e ve lo dico dopo averli affrontati al sesto mese di gravidanza.

L’aspetto più piacevole del parco naturale di Mljet è, senza dubbio, la tranquillità: non capita spesso di potersi godere sole e mare in una splendida cornice naturale senza una folla di gente intorno.

Per saperne di più su quest’isola e sul suo parco naturale vi consiglio di consultare, sul sito Isole Croazia, l’articolo su Mljet dove potrete trovare anche utilissime informazioni pratiche.

Se la periferia è un susseguirsi di casermoni in stile socialismo reale, il centro storico di Sarajevo, coi suoi minareti, gli orefici, le botteghe di pelletteria e di tappeti, i tavolini all’aperto e l’odore di carne alla brace, ha un’aria decisamente orientale.

Ecco un elenco di quello che mi è piaciuto di più:

• La facciata della biblioteca nazionale, uno splendido edificio in stile austro-ungarico, incendiato il 25 agosto 1992 con il suo inestimabile patrimonio di manoscritti e documenti antichi – una delle tante cicatrici della guerra che Sarajevo si porta ancora addosso.

• Il ćevapčići (salsicciotti di carne di agnello servita in pite con cipolla tritata), il burec (torta di carne tritata) e, soprattutto, la zeljanica, ossia la variante vegetariana del burec, con formaggio e bietole (tutti dicono che siano spinaci, ma a me parevano proprio bietole). Tutti e tre i piatti si gustano bevendo yogurt in bicchieri o vasetti di plastica– a me lo yogurt piace anche mettercelo sopra, ma non sono certa che questo comportamento non sia assimilabile a quello di certi americani che condiscono gli spaghetti col ketchup.

Per il ćevapčići consiglio lo storico Željo (in Bravadžiluk bb, in pieno centro pedonale), anche se il servizio è un po’ rude e si pratica un serrato turn over; per il burec e la zeljanica è ottimo il Kod Seje (in Mula Mustafe Bašeskije, proprio alle spalle della cattedrale), un locale per niente turistico dove entrambi i piatti vengono cotti sotto le braci di carbone (foto) – e dietro al banco c’è una signora simpatica che si ostina a parlare tedesco con tutti i turisti.

• Il caffè bosniaco (simile a quello turco), specie quello che servono al Tunel (foto) un baretto tradizionale in piazza Sebilj.

Abbiamo soggiornato alla Guest House Halvat (140 Km per una doppia) che consiglio vivamente per le belle stanze, la ricca colazione e l’atmosfera accogliente.

Tra i ristoranti mi è piaciuto molto l’Inat Kuća (in Velika Alifakovac 1), un grazioso locale su tre piani, arredato in legno, che si affaccia sul fiume e serve degli ottimi piatti tipici (foto)

Al To be or not to be si gusta dell’ottima carne, ma la cucina è internazionale.

Vale la pena andare a piedi fino al Park Prinčeva (Iza Hidra 7) per unire al piacere di una stupenda vista su tutta Sarajevo, quello di una gita in un piacevole quartiere per nulla turistico – anche la cucina è piuttosto buona, benché il rapporto qualità-prezzo non sia dei migliori, ma qui si paga soprattutto il panorama (foto).

L’unica nota negativa: il clima – a fine luglio pioveva in continuazione e c’era freddo.

Sui balcani, ecco i viaggi disorganizzati:

mangiare a Sarajevo
viaggio nei balcani in auto
balcani 2008 #1

• Ljubljana
• terme di Šmarješke

La Habana è una città stupenda, allegra e rilassata – il modo migliore per visitarla è quello di perdersi per le strade del centro, tra i fastosi e fatiscenti palazzi coloniali, tra i vicoli pullulanti di vita, attraversati da incredibili macchine anni ‘50, animati da adulti che giocano a domino e da bambini che giocano a calcio o a baseball.

Il Malecon (foto sotto) è la paseggiata sul mare: 7 kilometri dove, giorno e notte, stazionano famiglie, coppie d’innamorati, pescatori sonnolenti, giovani e meno giovani che cantano e suonano la chitarra.

La Habana Vieja è la parte storica della città e quella meglio conservata: benché decisamente turistica, è una piccola perla che merita una visita accurata. Qui si possono comprare i classici souvenir cubani: sigari, ruhm e magliette del Che.

Per chi volesse allontanarsi dai soliti itinerari turistici, consiglio un’escursione nella Chinatown habanera: nei dintorni di calle Cuchillo, calle Zanja, Avenida Italia – ma non mangiate al ristorante cino-cubano El Pacìfico – è terribile!

A una ventina di kilometri da La Habana si trova il tratto di costa noto come Playas del Este – se non avete una macchina bisogna arrivarci in taxi, il prezzo della corsa è di circa 40 cuc andata e ritorno – qui si trovano le spiagge di Santa Maria del Mar, Boca Ciega e Guanabo. Un sabato siamo andati in quest’ultima spiaggia: un carnevale nazional-popolare di giovanissimi habaneros – non brillava per igiene, ma l’atmosfera era divertente.

Per il pernottamento, la soluzione più economica è sicuramente quella delle case private (“casas particulares”): se ne possono trovare sul sito
http://www.bedincuba.com/
Noi siamo stati a casa della signora Elba: un appartamento pulito (ma quasi sempre senza acqua calda) in un palazzone stile sovietico, nel quartiere del Vedado (vicino al Malecon), con una vista davvero mirabile (vedi foto qui sotto). Fantastico anche l’ascensore.

Quanto al cibo c’è poco da fare: ai caraibi si mangia male, non esiste una vera cultura culinaria. Il ristorante migliore in cui siamo stati – o, almeno, quello che ci è sembrato avere il miglior rapporto qualità- prezzo – è sicuramente l’Hanoi, ai confini della Avana vecchia, all’angolo tra calle Brasil e calle Bernaza. Ottima l’aragosta (a 12 cuc) e anche il riso con carne, pesce e verdura (intorno ai 4 cuc).
L’ambiente è piacevole, con un patio fresco e verdeggiante, e spesso l’atmosfera è allietata da vecchi musicisti (foto).

Da l’Avana abbiamo noleggiato una macchina fino a Santa Clara, passando per playa Giron.
Il viaggio è stato un’avventura: a Cuba quasi non esistono indicazioni stradali e trovare l’autostrada (autopista) è stato tutt’altro che semplice – come è facile immaginare, nemmeno i benzinai abbondano. Data la penuria dei trasporti pubblici, per strada si incontrano numerose persone che fanno l’autostop: dare un passaggio non è affatto pericoloso e costituisce un’ottima occasione per conoscere la gente del posto (e avere indicazioni sulla strada da prendere).

Il tratto di strada che porta da Playa Larga a Playa Giron verso il tramonto si pullula di migliaia di granchi: uno spettacolo ripugnante – ed è anche pericoloso perché si rischia di bucare le gomme. Vedere per credere.

Play Giron – luogo storico della rivoluzione cubana, uno dei campi di battaglia dell’invasione del 1961 di baia dei porci (Baia de los Cochineros) appoggiata dagli U.S. e fermata dal popolo cubano- è un tranquillo villaggio affacciato su una tipica spiaggia tropicale (foto qui sotto) – per la verità le spiagge tropicali sarebbero due, ma una è stata rovinata dall’inopinata costruzione di una sorta di diga (la cui utilità mi sfugge).

Il museo di Playa Giron, dedicato alla resistenza cubana contro la tentata invasione del 1961, si visita in fretta ed è più che altro un succedersi di didascalie e oggetti d’epoca – comunque non privi di interesse. A playa Giron si può scegliere tra un albergone con piscina (dall’aria un pò triste, ma forse perché a marzo era quasi deserto) e un paio di case private che offrono anche cena e colazione (non ci sono ristoranti) – noi abbiamo optato per questa seconda soluzione e ci siamo trovati bene: sia la casa di Ana e Carlos sia Villa Merci erano pulite e confortevoli (la seconda ha anche un gradevole giardinetto) e non si è mangiato male. Sono entrambe sulla strade principale: per trovarle è bene chiedere a qualcuno del posto (la cittadina è piccola e si conoscono tutti).

A Santa Clara è d’obbligo una visita al mausoleo del Che, che sorge su un piazzale maestoso – personalmente sia il museo (un’accozzaglia di cimeli e feticci) sia il contorno in stile sovietico mi hanno lasciato parecchio perplessa, ma c’è a chi son piaciuti, per cui giudicate voi.

Una settimana a Cuba purtroppo è troppo poco: per riuscire a visitare bene il paese servirebbero almeno 15 giorni (viaggio escluso). Dicono, infatti, che la parte più bella sia quella orientale – nei dintorni di Santiago, per intenderci – da l’Havana la si può raggiungere con voli interni, ma, per chi non se la sentisse di affrontare l’emozionante avventura di un volo in Antonov, è preferibile noleggiare una macchina: il viaggio però richiede tempo, sono circa 1000 km. Sarà per la prossima volta.

Un ultimo consiglio: se potete non volate con Iberia – pratica l’overbooking come filosofia, gli aerei sono vecchi, l’assistenza passeggeri nulla e il personale di bordo maleducato.

Link
Altre foto di Cuba

Due analisi (che condivido) della anomala situazione politica cubana:
Zack: Cuba va?
Teoz: La storia lo assolverà?

Le avventure, sanitarie e non, di Lazaro e Beirut a La Habana

Ljubljana (capitale della Slovenia), è una città graziosa e vivace che per le vacanze natalizie si riempe di luci, bancarelle e musica. Il drago è il simbolo della città.

Nonostante la temperatura oscillante tra i meno quattro e i meno due gradi sotto zero, le strade e le piazze sono gremite e tutti i bar e i ristoranti hanno tavolini all’aperto affollati di gente – ci sono le stufette da esterno (dette anche “funghetti”), ma la porzione di corpo che riescono a scaldare è decisamente esigua, per cui, se non si gode dell’equilibrio termico di un leone marino, è facile prendersi un accidente – io me lo sono preso, la tosse mi perseguita.

Stare pressati in mezzo alla folla diventa, allora, una necessità che, per fortuna, non è difficile soddisfare: è sufficiente camminare lungo il fiume, nelle stradine disseminate di locali che, nel periodo di vacanze, ospitano anche un mercatino all’aperto permanente (foto) che vende collane, artigianato e, soprattutto, sciarpe e cappelli di lana.

Anche piazza Prešernov è affollatissima, specie la sera, quando iniziano gli spettacoli gratuiti.
Il 30.12 abbiamo assistito al concerto di Danijela: entusiasmo, balli e atmosfera nazional-popolare, scaldata dall’immacabile vin brulè – che in sloveno si chiama in un altro modo e c’è anche nella versione con vino bianco (sa un pò di succo di mela ed è delizioso).

Sempre sul versante vita notturna non può mancare un tour alla Metelkova (foto): un’ex caserma occupata, ornata di murales e sculture, dove ogni porta (rigorosamente senza insegne) cela un baretto, una discoteca tecno o un locale con musica dal vivo o dj. La popolazione è la più varia. La paura è sempre quella di entrare in casa di qualcuno mentre si è alla ricerca di un bar.

Imperdibile la gita al castello: salire e soprattutto scendere per i sentieri ghiacciati è stata un’avventura – ma ne valeva la pena, sembrava di camminare in un bosco incantato e, del resto, il depliant turistico era perentorio al riguardo:
“Only sixty-year-old with heart problems take the tourist funicular up to the castle. Just walk up there. It’s only a ten-minute walk and you’ll manage”
(Solo i sessantenni con problemi cardiaci prendono la funicolare turistica fino al castello. Camminate. E’ una passeggiata di soli 10 minuti, ce la farete).

Dal medesimo, divertente, depliant apprendiamo anche che la popolazione locale è molto tormentata dai turisti britannici e irlandesi che hanno la mania di tuffarsi nel fiume:
“OK, all you British and Irish boys, remember this. No matter HOW drunk you get, and no matter HOW much you really really feel like it, NEVER jump in the Ljubljanica river. It’s kind of unhealthy”
(Bene, tutti voi, ragazzi britanni e irlandesi, ricordate questo. Non importa quanto siete ubriachi, non importa quanto avete voglia di farlo. Non tuffatevi mai nel fiume Ljubljanica. Non è sano).



La cucina slovena mi è piaciuta tantissimo:
al Gostilna Zlata Ribica (in Cankarjevo nabrezje 5-7) ho mangiato gli struklji (rotolini di pasta con ripieno vario di verdure, ricotta e/0 carne) e dell’ottimo filetto di maiale con verdure, gnocchetti e pancetta.
Al Vodnikov Hram (in Vodnikov trg 2) era ottima la zuppa di funghi in crosta di pane (foto) e deliziosi i ravioli sloveni (enormi fagottini ripieni di carne di maiale, serviti con una crema di porri).
Squisiti gli hot dog e gli hamburger venduti dalle svariate bancarelle, specie da quelle in piazza Prešernov.

Ho alloggiato all’ostello Vila Veselova: carino, senza pretese, un pò rumoroso (per via della vicina circonvallazione) e decadente (l’intonaco della nostra stanza si staccava a grossi pezzi, le lampadine continuavano a fulminarsi, l’ebollitore non funzionava).
Il posto più bello per alloggiare dovrebbe essere il Prison Hostel Celica: una prigione militare trasformata in ostello e arredata da giovani architetti – ma bisogna prenotare per tempo perchè ci sono solo 29 celle (i problemi di sovraffollamento carcerario sono ben noti).

Per chi fosse interessato a visitare Ljubljana segnalo il sito lubiana.org dove potete trovare molte informazioni utili

Tutti dicono di Lisbona che è una città stupenda, dal fascino decadente.
Hanno ragione.

Mi è piaciuto:

perdermi per i vicoli, le macerie e le case variopinte di azulejos (le pialestrelle di ceramica smaltata) dell’Alfama

riposarmi davanti alla città nei tanti miradores, o al castello, oppure davanti al mare (anzi, davanti all’estuario del Tago)

bere la ginjinha (un liquore a base di una specie di ciliegia, che assomiglia molto al mirto) da Eduardino (in rua Portas de Santo Antao, o giù di lì)

vagare di notte tra i numerosissimi e affollatissimi locali e bar del Bairro Alto - a chiaccherare coi portoghesi e a bere vino e birra a prezzi irrisori

mangiare nelle tascas – osterie, anzi bettole, che servono cucina casalinga (arringhe, maiale, ma soprattutto baccalà) – tra le tante:
O Carvoeiro (calcada de Sao Vincente 70) – buonissimo, anche se un pò salato, il porco alentejano (ossia maiale con vongole)
e, soprattutto, O comforto (rua Pocos dos Negros 155), stile povero anni ‘70, sembra una mensa popolare, con tanto di anziani pensionati incantati davanti alla televisione e bambini scorazzanti – imperdibile!
Un pò deludente invece la tanto decantata Cerveceria da Trinidade (in rua nova da Trinidade) – il locale è decisamente suggestivo, ma la cucina non era all’altezza delle aspettative – sarà che ho scelto il piatto tipico: açorda de gambas, una pappetta di pane, cipolla e gamberi – non cattiva, ma terribilmente pesante.

Ottimi anche i risoranti etnici:
il brasiliano Comida de Santo (in calcada E. Miguel Pais) e
il capoverdiano, Sao Cristovao: piccolo, accogliente e familiare, piatti basici ma saporiti (dopo tanti anni ho mangiato di nuovo la Cachupa: era diversa da tutte le altre, e in ciò identica ad ogni altra cachupa che ho assaggiato a Capo Verde).

I prezzi dei ristoranti sono davvero contenuti e non è difficile trovare anche alberghi economici – noi stavamo al Residencial Florescente (rua Portas de Santo Antao): centrale e comodo, ma la stanza era davvero piccola e il letto lillipuziano (per persone sotto il metro e 70).

Il clima è fantastico: i primi di dicembre c’erano 16/19 gradi – a mezzogiorno si stava in maniche corte, la sera si poteva cenare e bere fuori – anche se a tratti saliva una fredda brezza marina.

Ecco altre foto
e un altro racconto di viaggio

Foreste, montagne, sequoie giganti (il Grizzly Giant ha circa 2700 anni), laghi, cascate (ma non in questa stagione), panorami mozzafiato:
lo Yosemite National Park e’ a ragione considerato uno dei parchi piu’ belli degli U.S. (se non il piu’ bello).

Perticolarmente suggestiva la veduta dall’Omsted point (foto) -
da qui parte un sentiero che in circa 35 minuti conduce allo splendido Tenaya Lake – ci si puo’ anche arrivare in macchina ma vale la pena di farlo a piedi per godere di qualche minuto di solitudine, bene prezioso in questo affollatissimo parco. Lungo il cammino abbiamo anche incrociato svariati cervi e cerbiatti – oltre agli immancabili scoiattoli e picchi colorati.

L’attrazione principale del parco è l’orso bruno – un bestione che puo’ superare il metro di altezza e che, come l’orso Yoghi, pare avere una passione per i “cestini delle merende”: capita infatti che gli orsi si avventurino nottetempo nei campeggi in cerca di cibo, distruggano macchine e tende, aggredendo i turisti e finendo per dover essere abbattuti dai rangers.
Per evitare queste spiacevoli conseguenze nel parco vigono prescrizioni rigidissime:
e’ assolutamente vietato tenere in tenda o in macchina
cibo, deodoranti, dentifricio, sapone, acqua
- rispetto alla proibizione dell’acqua (apparentemente inspiegabile) abbiamo formulato almeno due ipotesi:
a) le bottigliette dell’acqua stanno spesso nelle borse frigo con i cibi e puo’ accadere che ne assorbano l’odore (è difficile ma puo’ accadere);
b) l’orso riconosce l’odore della plastica e potrebbe associarlo al cibo – posto che talvolta questo e’ rinchiuso in contenitori di plastica.

In ogni caso, tutti questi divieti rendono cosi’ tangibile la presenza dell’orso che, alla fine, ci si dimentica di non averlo visto.

Per ulteriori informazioni su questo splendido parco vi consiglio di consultare sul sito di vacanze verdi l’articolo Yosemite, uno spettacolo naturale

Adoro San Francisco:
le ripide salite, le case colorate, i vecchi tram con la gente appesa fuori e soprattutto la varieta’ dei suoi quartieri -
Chinatown, Japantown, Castro (il quartiere gay), Mission (il quartiere degli ispanici e degli stilisti alternativi), North Beach (il quartiere beat e italiano), Fisherman’s Wharf (la zona portuale, la piu’ turistica e forse la meno piacevole, dove soggiorna una rumorosissima colonia di leoni marini, vedi foto), Russian Hill (scalinate, giardini, pappagalli colorati e stupende panoramiche sulla baia, vedi foto).
Qui c’e’ talmente tanta gente strana che ci si sente subito a proprio agio, e poi e’ la patria del vintage
- al riguardo mi sono appena comprata un paio di scarpe che non mettero’ mai, rosa ciclamino, coi tacchi, stupende!

North Beach e’ forse la zona che mi e’ piaciuta di piu’:
- l’atmosfera rilassata del caffe’ Trieste, dove, tra aspiranti artisti, intellettuali, reduci della beat generation, musicisti e semplici cazzeggiatori, si puo’ gustare un ottimo caffe’
- i deliziosi hamburger di Mo’s
- il Saloon, un locale storico, per nulla turistico, economico (una birra a 3 dollari!) e suggestivo, dove si suona musica dal vivo – una sera ci siamo imbattutti in un gruppo di vecchi musicisti jazz (credo), davvero formidabile

Interessante anche il quartiere di Mission – - uno dei posti attualmente piu’ di moda, ma che ha conservato un’aria, a tratti, un po’ malfamata. Qui, al numero 3560 della 18th street, c’e’ il locale della mia amica Mossi – il Farina, specializzato in cucina genovese

A proposito di mangiare: ho trovato deliziosa la cucina del ristoranti cinesi di Chinatown – siamo stati al Brandy Ho’s (raffinato e un po’ fusion) e al Lucky Creation (vegetariano, frequentatissimo dai cinesi, vedi foto)